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Prächtige Aussicht aus dem Felsdach in der Mönch-Nordwand, unter anderem direkt auf den Nachbar Eiger.

Beim Bergsteigen oder Klettern gibt es Schlüsselstellen, die bleiben auf ewig in Erinnerung. Oft sind das nicht unbedingt jene, die technisch abartig schwierig waren, oder psychisch besonders herausforderten. Sondern jene, die richtig speziell sind. Einer solchen begegnete ich vergangene Woche entlang der Lauper-Route am Mönch. Nach einigen hundert Höhenmetern Stapferei durch den Schnee und einer kurzen Kletterei durch einen Felsriss kamen wir zum berühmten Felsdach. Als ich am Abend die Bilder auf meinen Computer geladen hatte, musste ich lachen. Es war eine ernsthafte Tour, aber so lustige Fotos brachte ich noch nie nach Hause:

Der Berg zeigt mir mal wieder deutlich, wer grösser ist. Wie um Himmels Willen soll ich über dieses Felsdach kommen, mehr als ein Kopf höher als ich? Im Tourenführer wird ein Schulterstand empfohlen. Wie ein solcher mit Steigeisen gehen sollte, ist mir ein Rätsel. Zum Glück hängt eine Schlinge. Ich befestige meine Eisgeräte am Gurt und versuche, meine Bedenken zu ignorieren.

Hände hoch und die Frontzacken der Steigeisen in die Schlinge stecken. Hoffentlich hält sie, hoffentlich rutsche ich mit den Handschuhen nicht ab.

Andere machen es sicher besser und eleganter. Ich versuche es mit Hauruck: Mit dem rechten Bein das Körpergewicht hochdrücken, gleichzeitig mit den Händen Halt suchen und mit Körperspannung irgendwie das Gleichgewicht kontrollieren.

Der Oberkörper ist schon mal drüber, jetzt gehts nur noch um die Beine. Ich nehme sofort ein Eisgerät vom Gurt, um mich zu damit halten zu können. Oben auf dem Fels klebt Wassereis. Hätte ich weniger Schnee an den Schuhen, wäre ich wahrscheinlich ein gefühltes Kilo leichter. Aber das sehe ich erst später auf dem Foto.

Mit dem Knie abzustützen bringt hier nichts, das Goretex würde auf dem Eis abschlipfen. Ich muss das Steigeisen raufbringen. Das schaffe ich mit Krafteinsatz kombiniert mit einem ordentlichen Schwung. Ich bieste und schnaufe. Huch! Dann ist der Spuk vorbei. Ich stehe auf dem Dach und kann es kaum fassen.

Ansonsten ist die Lauperroute am Mönch durchgehend steil, oder sehr steil. Erstbegangen wurde sie im Juli 1921 von Hans Lauper und Max Liniger. Im Bild: Die Seilschaft hinter uns, gleich unterhalb des Felsdachs. Wir sind an diesem Tag die einzigen in dieser Route.

Kein Zickzack, immer Direttissima. Ich mag das. Die Hangneigung beträgt plus/minus 50 Grad. Hier, im oberen Teil des Bergs, ist der Schnee an diesem Tag kompakter als unten, also weniger anstrengend. Streng bleibts dennoch unentwegt, aber immerhin angenehm kühl.

Den Grat und die Sonne erreicht, gefolgt von der anderen Seilschaft (siehe Aufstiegsspur in der Bildmitte). Unten markant sichtbar: Der Schatten der steilen Mönch-Nordwand. Jetzt Brille montieren und Gesicht mit Faktor 50 eincremen. Von mir aus könnte der Gipfel hier sein, aber vor uns haben wir noch 150 Höhenmeter. Ich merke die dünne Luft, das letzte Mal war ich vor fünf Wochen in solcher Höhe, bin also schlecht akklimatisiert. Der Schneegrat zum Gipfel ist von der Sonne aufgeweicht, ich sinke mehr als ein Mal bis zu den Oberschenkeln ein, spule an Ort und Stelle, frage mich zeitweilig, was ich hier eigentlich mache – und das noch freiwillig. Zum Glück schwächelt mein ekelhafter innerer Schweinehund mehr als meine Beine. Und mein Kopf bleibt stark wie der eines Berner Oberländer Muni.

Sieben Stunden nachdem wir von der Guggihütte aufgebrochen waren, stehen wir auf dem Mönch-Gipfel (4107 m.ü.M.). Die Anstrengung ist wie auf Knopfdruck vergessen. Hier die letzten Meter unseres Aufstiegs.

Mein Grinsen ist so breit, dass es rundum ginge, hätte ich keine Ohren. Darum zeige ich lieber die fantastische Aussicht. Unten der Jungfraufirn und der Konkordiaplatz. Der grosse weisse Berg vorne rechts ist das Aletschhorn.

Guten Tag, schöne Jungfrau! Rechts unten das Jungfraujoch und die Sphinx.

Den Abstieg nehmen wir über den Normalweg. Vorne sehen wir drei Personen mit Ski auf dem dem Buckel aufsteigen. Als wir sie später kreuzen erfahren wir, dass sie über den Nollen abfahren wollen. Die Verhältnisse könnten kaum besser sein – es ist der 13. Juni 2013!

Zurück bei der Station Eigergletscher, wo wir unser Abenteuer am Vortag gestartet haben. Blick auf den Mönch (links) und unsere Route über die Nordwandrippe. Danke an Dres Abegglen, Bergführer aus Grindelwald, dass er mir diese Tour vorgeschlagen hat. Ohne seine Lockerheit, Kollegialität und vor allem Zuversicht, dass ich genug «Reserve» mitbringe, hätte ich mich nie im Leben getraut. Ausserdem: Respekt an den SAC Interlaken, der die unbewartete Guggihütte so gepflegt hält.

Heute ein Gastblog von *Thomas Senf,  Alpinfotograf und Bergsteiger.

Unmittelbar neben dem Advanced Basecamp auf 6400 Meter: Die Everest-Aspiranten lernen erstmals im Leben, wie man am Fixseil aufsteigt und wieder abseilt. (Foto: Thomas Senf)

Ungläubig schaue ich aus meinem Zelt auf den Gletscher. In ihre nagelneuen Daunenanzüge gehüllt üben etwa zehn Bergsteiger an einem kleinen Eishang. Unter Anleitung ihrer Bergführer und Sherpas geht es auf der einen Seite mit Steigklemmen am Fixseil empor. Mehrmals muss ein Bergführer eingreifen, da ihre Schützlinge versehentlich die Selbstsicherung falsch einhängen. Oben angekommen fädelt ihnen ein Sherpa den Abseilachter ein, damit sie an der kleinen Wand das Abseilen üben können. Ein «Grundkurs Eis» neben dem Advanced Basecamp vom Mount Everest auf 6400 Meter. Die Gruppe Bergsteiger ist in ihrer Akklimatisationsphase, ein paar Tage später wollen sie auf den Everest-Gipfel.

Ich bin für einen Fotoauftrag an der chinesischen Normalroute unterwegs. Viel habe ich schon vom Bergsteigen am Everest gehört. Aber nachdem mich bisher zahlreiche Expeditionen zu unbekannten Gipfeln rund um den Erdball führten, lerne ich hier, am berühmtesten Berg der Welt, einen anderen Expeditionsstil kennen.

Ferienanlage am Everest

Am Gate für den Flug von Qatar nach Kathmandu bekomme ich zum ersten Mal die 8000er-Welt zu spüren. Teilnehmer verschiedener Expeditionen sind an Bord. Unschwer zu erkennen an ihren Unmengen von Werbeaufnähern. Man mustert sich auffällig unauffällig. Je nach Anzahl zur Schau getragener Sponsoren grüsst man sich kurz, oder eben auch nicht. Das anvisierte Ziel findet sich bis zu fünf Mal auf den Kleidern. So dass auch der Letzte weiss, dass es zum «Everest 2013» geht. Einige von ihnen sehe ich im Basislager wieder. Neugierig frage ich einen nach seinem offensichtlich grosszügigen Ericsson-Sponsoring. Schliesslich erfahre ich, dass es lediglich sein Arbeitgeber ist. Unterstützung hat er keine erhalten. Aha, wer keinen Sponsor findet, erfindet halt einen, um dazuzugehören.

Das Leben im Basislager erinnert mich ein wenig an Berichte aus Ferienanlagen im Mittelmeerraum. 9.30 Uhr, wenn die ersten Sonnenstrahlen das Camp streifen, wird, wer noch schläft, von einem «Tea, Coffee, Milktea?» in seinem Einzelzelt geweckt. Zimmerservice à la Everest BC. 10.00 Uhr, Frühstück. Nebst frisch gepresstem Orangensaft gibt es Toastbrot und Spiegelei. Danach ist Treffpunkt im Tischtennis- und Billardzelt. Hier und da stehen noch Bierbüchsen vom letzten Abend rum. Ein greller Pfiff und einer der Küchenjungs eilt zum Aufräumen herbei. Nach dem Mittagessen geht es für die meisten ins Internetzelt. Ein Skype mit der Familie steht an. Via iPad  startet einer nach dem anderen zu seiner virtuellen Rundtour durch das Camp für die Daheimgebliebenen. Der Verdauungstrunk zum Abendessen wird im Fernsehzelt eingenommen. Rund 300 DVDs stehen neben dem Flachbild-TV zur Verfügung.

Auf dem Weg zum North Col: Die Bergsteiger kämpfen sich am Fixseil empor. Solange sie ihre Steigklemmen richtig eingehängt haben, können sie nicht runter stürzen. (Foto: Thomas Senf)

Wie an der Hundeleine den Berg hochgezogen

Während der ersten Tage im Basislager starten Karawanen von Yaks Richtung Berg. Was man zum Leben dort oben benötigt, kann von hier nur noch zu Fuss transportiert werden. Selber starten wir ungleich weniger beladen in die nächsten Camps. Hier und da höre ich Diskussionen, ob man tatsächlich selber einen Rucksack mit Jacke und Trinkflasche tragen muss. So verwundert einen folgendes Bild nur am Anfang: Ein Träger kommt gelangweilt in kaputten Turnschuhen entgegen. Auf dem Rücken eine riesige Tasche. Vorne vor der Brust baumelt der Rucksack des Gastes. Dieser schleppt sich etwa 100 Meter hinter ihm auf seine Trekkingstöcke gestützt den Berg hinauf.

Eine Stunde hinter dem Advanced Basecamp beginnen die Fixseile, welche zum North Col auf 7000 Meter führen und von dort in einer ununterbrochenen Linie weiter bis zum Gipfel. Zeit, das Gelernte aus dem «Grundkurs Eis» vom Vortag anzuwenden. Bereits nach wenigen Metern am ersten Fixpunkt Stau. Einer der Gipfelaspiranten versucht vergeblich, seine Steigklemme umzuhängen. Ein Sherpa eilt herbei und hilft ihm. Mittlerweile hat sich hinter ihm eine Schlange von gut 15 Leuten gebildet. Ich mag nicht mehr warten, hänge ich mich aus dem Seil aus und laufe an der Menschenschlange vorbei. Den Pickel lasse ich auf dem Rucksack. Dafür ist es noch viel zu flach. Ich stelle mir die Situation auf über 8000 Meter bei Sturm und -30°C vor. Nicht auszudenken. Dagegen wirkt ein Stau am Gubristtunnel geradezu wie ein Kindergeburtstag. 150 Höhenmeter vor dem Camp auf dem North Col ist für einen Mann Schluss. Nichts geht mehr. Doch statt abzusteigen, zieht ihn ein Sherpa wie an der Hundeleine die letzten Meter hinter sich her.

Stau auf 7000 Meter: Der Vorderste kommt nicht weiter, alle anderen müssen hinter ihm warten. (Foto: Thomas Senf)

Schlafsäcke liegen ausgerollt bereit

Bei meinen anderen Expeditionen hätte der Abend etwa so ausgesehen: Der schwere Rucksack fällt in den Schnee. Müde stampfe ich im Schnee einen Platz für das Zelt zurecht, während mein Seilpartner anfängt, Schnee im Kocher zu schmelzen. Der bereits etwas feuchte Schlafsack kommt nur widerwillig aus dem Packsack. Fröstelnd schütten wir eine Instantsuppe in den Topf.

Hier am Everest setzen wir uns im grossen Küchenzelt an den Campingtisch. Wenige Augenblicke später steht eine dampfende Hühnersuppe vor uns. Lediglich das Dessert ruft etwas Brummeln im Zelt hervor. Die Mangos aus der Büchse sind noch halb gefroren. Zumindest liegen unsere Schlafsäcke bereits ausgerollt im Zelt. Unsere Sherpas haben sie vor zwei Tagen hochgetragen.

Ein paar hundert Höhenmeter weiter oben ist mein Auftrag als Fotograf erfüllt. Um relativ schnell und ohne künstlichen Sauerstoff wie zum Beispiel Ueli Steck letztes Jahr auf den Gipfel zu steigen, bin ich nicht stark genug. Für eine andere Art der Begehung fehlt mir am Everest dann aber doch die Motivation.

Da steige ich lieber weiterhin auf unbekannte Berge.

*Thomas Senf ist Fotograf, Alpinist und diplomierter Bergführer. Mit Freunden gelang ihm u. a. die Erstbegehung der Nordwand am Arwa Tower und der Route Harvest Moon am Talay Sagar, beide Indien, die Wintererstbesteigung des Torre Egger in Patagonien, oder die Begehung von Ulvetanna und Holtanna in der Antarktis. Mit der Kamera begleitet er Extrem-Kletterer auf Expeditionen in aller Welt. Er lebt in Ringgenberg BE. www.thomassenf.ch

Ueli Steck hat das Beste getan, das er in seiner momentanen Situation tun kann: Er engagierte Andreas Bantel, Reputationsberater und Profi für Krisenkommunikation. Denn so vorbildlich und professionell der Ringgenberger Spitzenalpinist stets seine Projekte anpackt, so unglücklich formuliert waren zum Teil seine Aussagen, die er nach dem Everest-Debakel machte. Für Kritiker waren sie ein gefundenes Fressen. Häppchenweise in (zu) vielen Interviews serviert. Steilpässe, mit denen er eine Art Shitstorm auf sich selber auslöste. Krass, welche Meinungen auf den Leserbriefseiten der Tageszeitungen gedruckt und in Online-Kommentaren ausgedrückt wurden. Krass aber auch, dass Steck die Reaktionen überhaupt liest – auf seinem iPad, wie das «Migros-Magazin», sein Medienpartner, in der aktuellen Ausgabe berichtet. Er sei fassungslos. Enttäuscht, ratlos und traurig.

Nun soll bei ihm mit Andreas Bantel wieder langsam Ruhe einkehren. Steck will vorläufig keine Interviews mehr geben. In einem offenen Brief an «Freunde», den er auf seine Webseite gestellt hat, bittet er um Verständnis, dass er eine persönliche Auszeit in Anspruch nehmen werde. «Wenn ich also in der nächsten Zeit keine Telefone und E-Mails beantworte, so geschieht dies allein aus dem Grund, dass ich eine Pause benötige.»

Warum sind in der Schweiz Alpinisten keine Volkshelden?

Noch vor einer Woche sagte Steck gegenüber der «Berner Zeitung», er habe «durch das Vorgefallene einen Imageschaden erlitten.» Aber nur er. Sein Everest-Kamerad Simone Moro werde in Italien als Held gefeiert, und auch in England, der Heimat ihres Fotografen Jonathan Griffith, «steht die Gesellschaft geschlossen hinter uns. Es ist die Schweizer Mentalität: Viele Menschen und Medien hier warten nur darauf, ihrer Missgunst Luft machen zu können», so Steck.

Dass in der Schweiz wirklich «viele Menschen und Medien nur darauf warten, ihrer Missgunst Luft machen zu können» – das kann man glauben, oder auch bezweifeln. Eher ist es doch so, dass Bergsteiger in der Schweiz noch nie Volkshelden gewesen sind. Im Gegensatz zu Italien, England und anderen Ländern. Dort geniessen Alpinisten ein ganz anderes Ansehen. Dort geht jede Erstbesteigung eines namhaften Gipfels und jede Erstbegehung einer schwierigen Route als Markstein in deren Geschichte ein. Seit der Alpinismus erfunden wurde. Seit man die hohen Berge als Spielplatz entdeckt hat. Seit manche Nationen unter sich einen zum Teil erbitterten Wettkampf starteten. In der Schweiz dagegen, kam dieser «Eroberungsfeldzug» nie gut an. Eine grundsätzliche und anhaltende Ablehnung zum Alpinismus bewirkten zudem die Tragödien, die sich vor unserer Haustür abspielten und von der Welt sensationsgierig mitverfolgt wurden. Etwa bei den ideologisch belasteten Versuchen, die Eigernordwand zu durchsteigen.

Wir sind Sherpa!

Aber Missgunst? Ist es nicht eher die chronische Unwissenheit der meisten Schweizer über den Alpinismus? Erinnert sich heute zum Beispiel noch jemand an den Meiringer Melchior Anderegg oder an den Grindelwaldner Christian Almer? Ihre Hochblüte erlebten die zwei vor 150 Jahren, im Goldenen Zeitalter des Alpinismus. Zahllose Erstbesteigungen gehen auf ihre Konten, zwar «nur» als Bergführer, welche die damaligen Cracks aus England zu Ruhm und Ehre brachten. Dennoch gelten Anderegg und Almer beim elitären Alpine Club in London bis heute als «wichtig für die Historie». Und bei uns?

Oder der Genfer Raymond Lambert. Er stellte 1952 am Everest einen neuen Höhenrekord auf. Damals eine Weltsensation. Zusammen mit Tenzing Norgay kam er bis auf 8611 Meter. In Erinnerung blieb in der Schweiz nur Sherpa Tenzing. Denn Tenzing wurde im Berner Oberland, in der Bergsteigerschule Rosenlaui ausgebildet. Er war charismatisch, die Leute liebten ihn und seine bescheidene Art. Im Mai 1953 stand er dann zusammen mit Edmund Hillary auf dem höchsten Erdengipfel (8848 Meter). Wir sind Sherpa! Das war etwas ganz Neues.

Was bringt Bergsteigen der Allgemeinheit?

Selbstverständlich ist Kritik berechtigt. Es gibt nach wie vor jedes Jahr Bergtote. In den Köpfen hält sich Bergsteigen bis heute als rücksichtslose, unverantwortbare Freizeitbeschäftigung. Ein sinnlos blödes Risiko. Aber das Schönste am Hochgebirge ist bekanntlich die Freiheit. Solange man niemand anderes gefährdet, kann jeder tun und lassen was er will, mit Flipflops aufs Schreckhorn klettern oder ungebüsst auf einen Gletscher pinkeln. Auf keinem Gipfel steht ein Alpenverbandsfunktionär und nimmt eine Urinprobe, keiner pfeift einen Penalty oder brüllt von einem Leiternsitz «Out!»

Dass Leute wie ein Ueli Steck ihre Leidenschaft zum Beruf erklären und davon leben, ist eine sehr, sehr junge Entwicklung im Alpinismus – und in der Schweiz offensichtlich noch nicht akzeptiert. Was bringt das der Allgemeinheit, was ist der Nutzen davon, wird gefragt. Dass Bergsteigen im Niveau eines Ueli Stecks ganz einfach Spitzensport ist, wird gerne ausgeblendet.

Muss man alles an die grosse Glocke hängen?

Natürlich darf Steck die grossen Nordwände der Alpen alleine und ungesichert in Rekordzeit hochspeeden, Everest und Lhotse in drei bis vier Tagen überschreiten, was bisher noch kein Mensch geschafft hat. Und selbstverständlich ist die Frage berechtigt: Muss man das an die grosse Glocke hängen? Jeder Lokalzeitung ein Interview geben? Jeder Fernsehstation vor der Abreise nach Kathmandu zeigen, wie er sich in der Mönchsjochhütte à la «sleep high, train low» an die Höhe akklimatisiert. Via Al-Jazeera-TV darauf schauen, dass er in Qatar Airways einen guten Platz im Flugzeug kriegt? Warum nicht? Fussballspiele werden auch live übertragen, Siege frenetisch gefeiert, Niederlagen gemeinsam verarbeitet.

Vielleicht gelingt es der «Swiss Machine» Ueli Steck nun mit Hilfe seines neu engagierten Reputations- und Kommunikationsberater Andreas Bantel, in diesen Hinsichten etwas zu bewegen.

Akklimatisieren und Schneeschmelzen am Makalu: Der Berner Oberländer Profi-Alpinist Stephan Siegrist. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Still und unaufgeregt verläuft bisher die Himalaja-Expedition des Profi-Alpinisten Stephan Siegrist. Vor einem Monat ist der Berner Oberländer nach Nepal abgereist, mit dem Ziel, den 8485 Meter hohen Makalu über den markanten Westpfeiler zu besteigen. Die Route ist technisch anspruchsvoll, die Schlüsselstellen liegen in grosser Höhe. Und sie wurde bisher erst von 9 Personen begangen, aber noch nie ohne künstlichen Sauerstoff und im Alpinstil – wie es Siegrist und sein Team nun versuchen wollen. Unterwegs ist er mit den deutschen Bergsteigern Daniel Bartsch, David Göttler, Hans Mitterer und Michi Wärthl.

Zurzeit befinden sie sich im Basislager des Westgrats und haben ihre ersten Akklimatisations-Trips hinter sich. «Wir waren bis auf 6200 Meter auf dem Grat, welcher zum eigentlichen Westpfeiler führt und danach, mit einem Ruhetag dazwischen drei Nächte am Normalweg zur weiteren Akklimatisation bis auf 6800 Meter unterwegs.» Allen gehe es gut, sagte Stephan Siegrist diesen Montag via Satellitentelefon. Sie seien die einzigen auf dieser Seite des Bergs. Im Lager für die Normalroute habe es lediglich ein Dutzend Bergsteiger und deren Sherpas. «Es ist sehr ruhig hier», sagt er. Von den Ereignissen am Everest, der ganz in der Nähe liegt, hätten sie via Radio vernommen.

Erkundungstour am Makalu-Westgrat: Siegrist und Team. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Nima Sherpa aus einer Gletscherspalte gezogen

Das einzige aussergewöhnliche Erlebnis hatten sie bei ihrem Akklimatisationsausflug am Normalweg. «Dort trafen wir andere Expeditionen.» Während sie im Lager 1 einen «langen Tag» verbrachten, sei Nima Sherpa, der persönliche Hochträger eines japanischen Bergsteigers auch im Lager eingetroffen. «Er erkundigte sich bei uns, wo er sein Zelt hinstellen könne. Wir sagten, egal wo, nur auf die Spalte in etwa fünf Meter Entfernung solle er aufpassen.» Nima Sherpa habe dann angefangen eine Plattform zu graben und sie gingen wieder ihren Beschäftigungen nach: Schneeschmelzen, Trinken, Essen, Musikhören und lesen.

«Plötzlich sah David, dass Nimas Kopf … blubb … einfach eine Etage nach unten rutschte. Kein Schrei, kein Alarmzeichen machte er! Im ersten Moment wusste David nicht, ob es vielleicht eine optische Täuschung war, aber das war es nicht! Daniel, der vor dem Zelt war und Schuhe anhatte, war dann als erstes zur Stelle. Er packte Nimas Arm, dann kam Michi und schnell war Nima herausgezogen. Alle blickten in das Loch, vielleicht nicht wirklich tödlich tief, aber dennoch war Nima fest davon überzeugt, wir hätten ihm das Leben gerettet. Immer wieder bedankte er sich.»

«Gemütlicher» Zeltplatz in 6200 Meter Höhe. (Foto: visualimpact.ch / Daniel Bartsch)

Der starke Wind ist das einzige Problem

Die Tage und vor allem Nächte am Berg hätten sie auch genützt, um das Setup maximal zu optimieren. Zum Beispiel welche Schlafsack-Kombinationen mit welcher Zeltbelegung am besten ist. «Dabei kam raus: der lange Daniel und ein Schlafsack als Decke für zwei im kurzen Zelt geht nicht. Dagegen funktionieren zwei zu einer grossen Decke gekoppelten Schlafsäcke für drei gleich Grosse (Hans, Michi und David)  gut.»

Probleme mache einzig der starke Wind. Dieser habe im unteren Teil des Westpfeilers alles blank geblasen, wie sie bei ihrer Erkundungstour sehen konnten. Das bedeute, dass sie diese Stellen umgehen müssen und für den Aufstieg länger brauchen werden als ursprünglich gehofft. Insgesamt rechnen sie mit fünf bis sechs Tagen – und hoffen, dass das Wetter bis Ende Mai ein solch langes Zeitfenster zulassen wird.

Sofern es der Wind erlaubt, steigen sie diese Woche zum weiteren Akklimatisieren auf den Makalu La und auf eine Höhe von 7400 Meter.

Inzwischen kann fast jeder auf den höchsten Gipfel der Welt: Ein Sherpa trägt das Gepäck von Everest-Begehern zum Basislager, Mai 2003. (Keystone/Gurinder Osan)

Selten hat eine Bergsteigergeschichte so viel Echo und Aufregung ausgelöst, wie jene von Ueli Steck und Simone Moro am Mount Everest. Was genau vorgefallen ist, wissen nur jene, die dabei gewesen sind.

Bleiben wir also bei den Fakten:

Steck, Moro und ihr Fotograf wurden von hundert Männern mit Steinen beworfen, Füssen getreten, Messern bedroht. Hätten sich nicht andere Bergsteiger dazwischen gestellt, wären die drei jetzt wahrscheinlich tot. Das sagen nicht nur Steck und Moro, das berichten auch Augenzeugen. Ein solch massiver Angriff hat die Grenze des Tolerierbaren gesprengt. Egal, was vorher vorgefallen ist. So etwas ist mit nichts zu rechtfertigen. Punkt.

Was sich jetzt am Everst zugetragen hat, musste irgendwann kommen. Es zeigt, zu welcher Perversion die totale Kommerzialisierung eines Bergs führt. Wie gefährlich es werden kann, wenn es nur noch um Geld, Geld, Geld geht.

Jeden Frühling kommen ein paar hundert Leute aus aller Welt, die es sich leisten können, je ca. 60’000 Franken hinzublättern, um auf den Gipfel geführt zu werden. Viele von ihnen hatten vorher noch nie Steigeisen getragen. Für sie wird alles vorgespurt. Mit Fixseilen, Leitern, Brücken, Sauerstoffflaschen-Depots, Küchen und Köchen. Mit klassischem Bergsteigen hat das nur noch wenig zu tun. 13-Jährige, 70-Jährige, Einbeinige meistern den Aufstieg – und bilden sich im Nachhinein ein, sie hätten das selber geschafft. Dieses gute Gefühl geben ihnen die Veranstalter dieser kommerziellen Expeditionen, die mit diesem Business viel Geld verdienen.

Die Sherpas werden von den Organisatoren dieser kommerziellen Expeditionen angestellt und müssen tun und lassen, was diese befehlen, sonst verlieren sie ihren Job. Sherpas dürfen sich nicht einmal gegenseitig retten, wenn einer erkrankt ist, zum Beispiel an einem lebensgefährlichen Lungenödem. Denn sie könnten dabei zu viel Energie verlieren, um danach noch einen Gast auf den Gipfel zu führen.

Weshalb durften die Sherpas nun ungehindert auf Steck und seine Begleiter los? Weil sie von ihren Auftraggebern nicht aufgehalten wurden. Alpinisten im Format von Steck und Moro stören die kommerzielle Idylle am Everest. Ihr Begehungsstil macht der zahlenden Masse vor, was Bergsteigen eigentlich bedeutet, dass ein begleiteter Auf- und Abstieg über eine vorbereitete Piste, innerhalb einer Karawane keine vergleichbare Leistung ist.

Ob sich die Chefs der kommerziellen Expeditionen einen Gefallen gemacht haben, es zuzulassen, dass ihre Sherpas Steck und seine Begleiter mit dem Leben bedrohen und vom Berg vertrieben? Können ihre zahlenden Everest-Aspiranten noch motiviert sein, mit einem ihrer aufhetzbaren Sherpas auf den Gipfel zu steigen?

Dieser Vorfall war denkbar schlechte Werbung. Für alle.